Hei. Vi har diskutert dette temaet mange ganger. Jeg mener at du bør feste 5 cm xps plater rett på murveggen. Dette er mer enn nok til å hindre duggpunkt til å komme på innsiden av xps. Deretter kan sette opp stendere og isolere videre innover i rommet.
Hvorfor XPS, som er dyrere, og ikke EPS? Egenskapen trykkfasthet som XPS har er jo ikke nødvendig på vegg?
Bluesman foreslår en litt spenstig konstruksjon, han er avhengig av at XPS'en ikke slipper fukten forbi til den kalde ytterveggen. EPS er ikke diffusjonstett i samme grad som XPS så vil tro at dette er hovedgrunnen. Brukes EPS så må du klare deg med EPS isolasjonen og la veggen stå bar (etter at den f.eks. er pusset utenpå EPS).
..... "etter at den f.eks. er pusset utenpå EPS" ....
Bluesman ville ha utforet trevegg utenfor dette, med "bar" så mener jeg det jeg skrev, dvs etter at den er pusset utenpå EPS så skal den stå "bar". Dette gjøres med fiberpuss i tykkelse som godkjent brannbeskyttelse.
På thermomurer er også gips rett innpå EPS skallet godkjent så kanskje finnes det andre metoder som også er godkjent.
Jeg oppfatter xps som vanntett og pustende(diffusjonåpen).
Mitt poeng er at fukt problemer hovedsaklig dreier seg om kondensering på innsiden av murvegg. Det finnes mange murhus som har isolasjonen kun på innsiden. Så til dere som sier at man alltid skal ha 2/3 på utsiden bør vel innse at dette sjelden lar seg gjøre.
Kondensisolasjon finnes både på vannrør og ventilasjon. Jeg hevder at på samme måte bør kondensisolere muren. Og i en oppvarmet kjeller/murhus vil den RF være høyest ute. Med 50 mm xps og vanlig isolasjon utenpå vil være ett godt valg.
Med all isolasjon inne er muren alltid iskald. Vi stresser bare at det er en risikosport å bare isolere inne og vi har rett ligger forholdene til rette for det så går det veldig dårlig, men er forholdene ikke så gale så går det ofte bra også. Og jeg er enig at de metodene du beskriver er betydelig bedre enn å gå rett på treverk og tette plater.
Men mange murer tåler ikke tildekking i det hele tatt, har noen meter slik mur her, lurer på hva slags tabber jeg finner når ytterveggen etter hvert skal graves opp. Så her blir kjellerarealet stående som pusset Leca frem til isolasjonen er på plass ute (det er den gamle Leca blokken uten isolasjon).
La oss si at et innredet rom i kjelleren bare varer i 15-20 år. Er det ikke da verdt prisen å bruke disse ekstra kvadratmeterene som boareal? Det syns faktisk jeg. De rommene jeg selv holder på med i kjelleren hadde noe råte i stenderverket, det er så, men det er tross alt 35-50 år siden de ble innredet. (Huset er 50 år gammelt, så jeg har tatt høyde for at rommene er innredet noe senere.) Dette er rom som ikke er under bakken.
Hvis du ikke får sopp og lukt problemer er jeg enig, men se tråden til brukeren her som har luktproblemer og sikkert soppsporer han lurer på hvilke vegger/gulv som skal rives. Jeg var på visning en gang i et hus der en luktet mugg/sopp i stua i hovedetasjen. Problemet var helt sikkert kjeller etasjen. En vet derfor ikke når en ikke skal tørre mere og rive konstruksjonen. Ofte er da problemet så stort at det ikke bare er å bytte en stender som hos deg.
Med all isolasjon inne er muren alltid iskald. Vi stresser bare at det er en risikosport å bare isolere inne og vi har rett ligger forholdene til rette for det så går det veldig dårlig, men er forholdene ikke så gale så går det ofte bra også. Og jeg er enig at de metodene du beskriver er betydelig bedre enn å gå rett på treverk og tette plater.
Men mange murer tåler ikke tildekking i det hele tatt, har noen meter slik mur her, lurer på hva slags tabber jeg finner når ytterveggen etter hvert skal graves opp. Så her blir kjellerarealet stående som pusset Leca frem til isolasjonen er på plass ute (det er den gamle Leca blokken uten isolasjon).
Jeg syns du burde prøve med xps plater for å se. Det blir ikke råte av denne løsningen, ogda kan man på en måte bidra til "forskning". Blir det vann som kommer ut i bunn, så borer du hull for å slippe det ut.
Hvorfor XPS, som er dyrere, og ikke EPS? Egenskapen trykkfasthet som XPS har er jo ikke nødvendig på vegg?
Bluesman ville ha utforet trevegg utenfor dette, med "bar" så mener jeg det jeg skrev, dvs etter at den er pusset utenpå EPS så skal den stå "bar". Dette gjøres med fiberpuss i tykkelse som godkjent brannbeskyttelse.
På thermomurer er også gips rett innpå EPS skallet godkjent så kanskje finnes det andre metoder som også er godkjent.
Mitt poeng er at fukt problemer hovedsaklig dreier seg om kondensering på innsiden av murvegg. Det finnes mange murhus som har isolasjonen kun på innsiden. Så til dere som sier at man alltid skal ha 2/3 på utsiden bør vel innse at dette sjelden lar seg gjøre.
Kondensisolasjon finnes både på vannrør og ventilasjon. Jeg hevder at på samme måte bør kondensisolere muren. Og i en oppvarmet kjeller/murhus vil den RF være høyest ute. Med 50 mm xps og vanlig isolasjon utenpå vil være ett godt valg.
Men mange murer tåler ikke tildekking i det hele tatt, har noen meter slik mur her, lurer på hva slags tabber jeg finner når ytterveggen etter hvert skal graves opp. Så her blir kjellerarealet stående som pusset Leca frem til isolasjonen er på plass ute (det er den gamle Leca blokken uten isolasjon).
Jeg syns du burde prøve med xps plater for å se. Det blir ikke råte av denne løsningen, ogda kan man på en måte bidra til "forskning". Blir det vann som kommer ut i bunn, så borer du hull for å slippe det ut.