Jeg ser ikke helt hvor tømmeret ditt er på bildene. Generellt må du vel ta en avveining om hvor lufta innenfra kan komme til ytterveggen, når plater etc. er oppe. Hvis den allikevel ikke kommer inntil veggen ved klemming på utforing, ser jeg ingen årsak til å knote til noe inni der.
Signatur
Det er en utrolig hukommelse enkelte mennesker har, de er i stand til ord for ord å gjenta hva en annen aldri har sagt !
Altså....lufta kommer jo til hvis jeg kun legger sperren 60 cm "inn" på innerveggen, men den har jo et stykke å gå for å si det sånn. Blir jo akkurat samme greia som i taket. Regner med lufta blir avkjølt gradvis.
Problemet er at den løsningen gir fukt i isolasjonen, noe som dampsperren skal hindre. Uten dampsperre lager luften fort åpne ganger i isolasjonen, spesielt nå som ytterveggen kanskje ikke har god vindsperre. Det hjelper da lite om dampsperren er lagt ut 60 cm under tak.
Det er ikke SÅ ille å tette rundt bjelker for overliggende gulv.
1) Isoler først i bjelkelaget, mellom bjelkene mot yttervegg, like lang inn i rommet som utforet vegg.
2) Stift dampsperre (/dampbrems) på vegg opp til bjelkene med så stor overlengde at den rekker godt opp mellom bjelker.
3) Skjær ut ett kutt i senter bjelke og før dampsperren opp mellom bjelkene og klem fast med en liten list som er grei å jobbe med f.eks. 11x36mm. Bruk gjerne en fleksibel acrylmass el.l. for å lime/tette der hvor det er vanskelig å få skikkelig klem. Skulle du være uheldig å kutte feil/skjevt -så bruk en ny dampsperrbit fra veggens øvre spikerslag og opp i det aktuelle bjelkemellomrom. Vil du ikke skru/spikre mot tak (gulvbord) så må det først monteres ekstra spikerslag mellom bjelker.
Prinsippet er: Isolasjon mot kald vegg, tett dampbrems på varm siden så ikke den fuktige luften (varm luft) går inn i isolasjonen.
Det er selvsagt vanskelig å få det 100% tett rundt rør og bjelker, men gjøres det best mulig -så er det ikke grunn til å ergre seg over hva en ikke gjorde i ettertid.
Dersom bjelkelaget er godt tettet mot yttervegg (med bord/bjelker), så kan det holde å tette så varmluft ikke går ovenfra (mellom bjelker) og ned bak din utforet vegg.
Er det allerede tett der så er nok hulrommet så tett at en dampsperre kan gjøre like ondt som godt. Noe som betyr du kan spare deg for dampsperre mellom bjelker.
Dersom taket er nedforet uavhengig av gamle bjelker, slik at dampsperren ikke tetter hulrom i bjelkelaget, så skal det ikke være noe problem å legge den noe utover taket.
Øhh, kommer an på hva du mener. Lektene er festet med vinkler i de gamle bjelkene (lekter montert på tvers av gammle bjelker) og skal isolere/plate igjen.
Tette hulrom? Skal isolere med 15 cm glava. Av hulrom vil det bli 5 cm ned mot gips pga lektene. Dette kan jeg evt tette igjen med kryssisolering. Vil også bli noe hulrom fra oversiden av glava`n og mot gulvbordene i 2.etg, variabelt fordi gammelt bjelkelag er skjevt.
Ut fra bilder ser det ikke ut til at dampsperren vil tette hulrom, men jeg ser ikke hele rommet.
Hadde du ikke foret ned taket på tvers av bjelkene, så ville 60 cm dampsperre tettet det første hulrommet mellom vegg og første takbjelke (der veggen går paralellt med bjelkene).
Flere meninger om dampsperre ved rehab?
Det er ikke SÅ ille å tette rundt bjelker for overliggende gulv.
1) Isoler først i bjelkelaget, mellom bjelkene mot yttervegg, like lang inn i rommet som utforet vegg.
2) Stift dampsperre (/dampbrems) på vegg opp til bjelkene med så stor overlengde at den rekker godt opp mellom bjelker.
3) Skjær ut ett kutt i senter bjelke og før dampsperren opp mellom bjelkene og klem fast med en liten list som er grei å jobbe med f.eks. 11x36mm. Bruk gjerne en fleksibel acrylmass el.l. for å lime/tette der hvor det er vanskelig å få skikkelig klem. Skulle du være uheldig å kutte feil/skjevt -så bruk en ny dampsperrbit fra veggens øvre spikerslag og opp i det aktuelle bjelkemellomrom.
Vil du ikke skru/spikre mot tak (gulvbord) så må det først monteres ekstra spikerslag mellom bjelker.
Prinsippet er: Isolasjon mot kald vegg, tett dampbrems på varm siden så ikke den fuktige luften (varm luft) går inn i isolasjonen.
Det er selvsagt vanskelig å få det 100% tett rundt rør og bjelker, men gjøres det best mulig -så er det ikke grunn til å ergre seg over hva en ikke gjorde i ettertid.
Dersom bjelkelaget er godt tettet mot yttervegg (med bord/bjelker), så kan det holde å tette så varmluft ikke går ovenfra (mellom bjelker) og ned bak din utforet vegg.
Er det allerede tett der så er nok hulrommet så tett at en dampsperre kan gjøre like ondt som godt. Noe som betyr du kan spare deg for dampsperre mellom bjelker.
Ser byggforsk har skissert en slik løsning:
Men betyr dette at vi er tilbake til 60 cm ut på nedlektingen i taket?
Tette hulrom? Skal isolere med 15 cm glava. Av hulrom vil det bli 5 cm ned mot gips pga lektene. Dette kan jeg evt tette igjen med kryssisolering.
Vil også bli noe hulrom fra oversiden av glava`n og mot gulvbordene i 2.etg, variabelt fordi gammelt bjelkelag er skjevt.
Hadde du ikke foret ned taket på tvers av bjelkene, så ville 60 cm dampsperre tettet det første hulrommet mellom vegg og første takbjelke (der veggen går paralellt med bjelkene).
Alle rom i vegg/tak må kunne puste.