Jeg holder på å undersøke muligheten for å gjøre tiltak innvendig for å teste om det hjelper. Vi har brukt enormt mange timer på å opparbeide hagen igjen ila. sommeren, så en ny runde med gravemaskin i hagen er vi lite giret på. Er blant annet 2 stk. tørrmurer som må plukkes ned igjen, samt et søylepunkt som må støpes på nytt igjen.

Takstmann foreslår altså følgende løsning:


Jeg er skeptisk til om dette vil fungere. Et beslag ned i grøften vil man ikke få tett i underkant og eventuelt vann i grøften kan trenge under dette og videre opp som kapillærsug i betongen bak.

Så jeg vil helst forsøke noe innvendig først for å teste. Det vil være veldig kjedelig om vi graver opp alt på nytt med alt det innebærer av ekstraarbeid, og det viser seg at det likevel ikke fungerer.

Jeg har tenkt ut en løsning som vist på utklipp under der jeg meisler opp gulvet fra lecaveggen og innover i rommet. For eksempel en bredde på 30cm langs hele ytterveggen, og så erstatter jeg grovstøpen her med drenerende masser. Fuktigheten på gulvet trekker ikke mer enn 10-15cm inn i rommet, når det regner som mest. De siste ukene har det tørket greit opp selv med noe nedbør. Jeg har forsøkt å måle høyden på drensrøret ute, og kommer frem til at med oppbyggingen under så ligger topp drensrør ca. 16cm i underkant av dampsperren. Byggforsk anbefaler 15cm.
Tanken er at eventuell fuktighet som trekker inn i underkant av lecavegg da forblir i massene og trekker ikke videre opp i rommet innvendig.

Alternativt kan en større del av gulvet meisles opp, eller jeg kan bygge opp gulvet med noen cm til med drenrende masser for å øke avstanden fra dampsperren og ned til drensrøret.

Noen tanker rundt dette?

Det finnes membraner som kan brukes i området der beslaget er tegnet inn. Både smøremembran og banemembran.
Dersom vannet blir ledet ned på denne kanten (og det ikke er hulkil), vil det samle seg der før det renner videre ned i grøften. Der vil det da "alltid" være vått. Hva sier produsenten av platen?

Ingen løsninger gjort fra innsiden vil fjerne årsaken 100%. Har hatt samme problem selv, og brukte en smøremembran på de nederste 20 cm av lecaen, forbi hulkil og ned på sokkel(i tillegg til thermodren og utskifting av masser). Så kan man selvfølgelig argumentere for og imot en løsning som er basert på noe greier man smører på.

Av alternativer her har du vel diverse betongtetting eller EPS (fungerer dårlig på lettklinker).

Hvis en hadde benyttet siste anerkjente metode med grunnmursplast utenfor isolasjonen så hadde en fått denne helt ned. Jeg har av forskjellige grunner tatt opp igjen en vegg der det var gjort på gamle måten men grunnmursplast innerst.  Da så vi tydelige striper nedover muren utvendig.  De var der ikke når det ble etablert noen få år før.  Min teori er at isolasjonen gjør at veggen varmes opp slik som ønsket men fukt her på innsiden av plasten fordamper og så kondenserer det og renner ned når det nærmer seg bakke nivå oppe hvor det blir kaldere om vinteren enn nede i bakken. Her synes jeg det ser ut som om drenering også ligger for høyt  men vann inn fugene på blokkene bekymrer meg også.  Ble grunnmursplast avsluttet oppå kanten nede ?  

Jeg har tatt opp kjellergulvet i en firkant i en bod hvor vi har hatt fukt flekker og hvor det ikke har forsvunnet etter drenering.  Da fant jeg de samme klissete massene som vi husker at vi fant utvendig under kjellergulvet og inn mot bankett.  Når dette er fjernet og ikke suger opp fukt lenger virker problemet her å være løst.  
Men her var det fukt flekk på vegg ikke "vann" som jeg nesten vi karakterisere bildene her som.  Det var ingen kapilærbrytende sjikt mellom bankett og leca mur som kan være vanlig i dag.